À chaque saison, son palace asiatique à Paris ! On a eu le Royal Monceau en automne. On a le Shangri-La cet hiver. Et on aura le Mandarin cet été. Ce fut une grande claque de modernité starckienne avec l'ouverture du premier, c'en est une deuxième au Shangri-La, mais dans un registre classique-historique, cette fois-ci. Indéniablement, deux belles et grandes « leçons » d'hôtellerie données aux Parisiens : chaleur de l'accueil, splendeur de la restauration des lieux, douceur des ondes et des odeurs.En entrant au Shangri-La, on parle tout bas, on se sent tout petit face à cette immense bâtisse napoléonienne, à cet escalier central majestueux, à cette salle de bal toute en dorures. On se sent protégé aussi, comme dans une ambassade coloniale, la nôtre serait plutôt du côté de Honk Kong avant la guerre, décoré en vert céladon par Madeleine Castaing, avec des clients très élégants et une ambiance Café Society.Pas facile de mettre l'assiette au même niveau de raffinement, surtout quand les deux restaurants gastronomiques prévus, le français (L'Abeille) et l'asiatique (le Shang Palace) n'ouvriront qu'au printemps. En attendant, on doit se contenter d'une carte sobre et mixte qui alterne les classiques des deux cultures sans les fusionner, qui alterne aussi le meilleur et le banal : le tartare de saumon, huîtres et dorade est d'une grande finesse tandis que le pithiviers de gibier s'est révélé un peu compact. Les « Singapore fried noodles » sont certes irréprochables mais sans vraiment avoir le parfum de celles à 1 dollar dans la rue, ou la légèreté de celles d'un palace de Kowloon. Le « Hainan chicken rice », poule au pot chinoise, propose lui aussi un mi-chemin entre un bouillon subtil et un riz délicieusement parfumé mais qui accompagnent malheureusement un poulet un peu fade, même assaisonné de sauce soja.Pendant un instant, on a bien cru quand même que l'on était dans un film de Wong Kar-Wai mais dehors, il ne faisait pas 27 degrés, le taux d'humidité était loin des 90 % et il n' y avait pas de « Tuk Tuk » dehors mais un taxi G7.Quand nous y retournerons, au printemps, pour l'ouverture du Shang Palace, la référence gastronomique des Shangri-La d'Asie, l'illusion devrait cette fois être parfaite. Sébastien [email protected] Hôtel Shangri-La, 10 Avenue d'Iéna 75116. Tél. : 01.53.67.19.64. Carte 70 euros ; pas de menus.

latribune.fr

09 Jan 2011, 23:24

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