Circonstances : une parenthèse de luxe et de futilité. Midi ou soir : les deux, et même le petit déjeuner ou le goûter.Prix : astronomiques ! 80-100 euros par personne.Tables : belles et espacées, éviter juste le partage de la banquette avec la table d'à coté.Voiturier : ouiSi c'est complet : éviter le Crillon et aller à l'hotel Costes. Aller au Dali, l'annexe du restaurant gastronomique triplement étoilé de l'hôtel Meurice, c'est à premiere vue la bonne idée, voire la bonne affaire. Une cuisine supervisée par un très grand chef, un personnel pléthorique et surentraîné dans un océan de luxe signé Starck père et fille, avec marbre, satin argent, velours noir et feuille d'or à volonté. C'est un peu comme aller chez Chanel rue Cambon pour s'acheter un rouge à levres. Un délicieux sentiment d'accessibilité, une brève incursion dans le fichier Platinium d'American Express.« Sans et 100 % »La carte est construite en deux parties, « Sans et 100 % », métaphore un peu grossière pour exprimer le light et le canaille, la retenue et la gourmandise, les femmes et les hommes... Heureusement, la cuisine est plus fine que cela.D'ailleurs, on hésite longuement, on passe d'un thème à l'autre, on évite surtout de regarder les prix, on prend un verre du Cros de la Mure, et on se lance : le pressé de Paleron de boeuf et foie gras au pinot noir ou la salade de museau sont tout en équilibre entre terroir et palace, le nouveau dada de Yannick Alleno. L'épaule d'agneau de lait des Pyrénées confite, pommes de terre écrasées au chorizo est exactement dans la même veine, mais un blanc de volaille pané aux herbes thai, incroyablement moelleux et parfumé, servi avec du chou pak-choi ou encore une sole à la vapeur de thé vert prouvent qu'il y a un grand chef, voyageur de surcroît, en cuisine. On se laisse doucement prendre par cette ambiance de lobby d'hôtel, ce ballet de people et de Fortune 500, ces nourritures soyeuses et aprétées. Dans la même catégorie, Le Relais Plazza d'Alain Ducasse est presque imbattable. Le Dali court très élégamment derrière.Sebastien [email protected] Le Dali, rue de Rivoli, 75001 Paris, tél. : 01.44.58.10.44.

latribune.fr

21 Mars 2010, 23:20

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