Dans ce restaurant réputé de la rive droite, à Paris, la sommelière n'avait pas vu ça depuis des années : un vigneron bordelais, échantillons à la main, franchissant la porte pour venir lui parler de ses vins. Clément Baudon, propriétaire depuis 2021 de quelques hectares adossés à Montagne-Saint-Émilion, ne s'est pas dégonflé. Convaincu d'avoir « une histoire à raconter, bien plus qu'une étiquette », il a spontanément endossé ses habits de VRP. Une stratégie payante, quand on sait la désaffection dont est victime la plus grande région viticole française.

Curieuse d'expérimenter une façon inédite de vinifier, passionnée par l'étude des sols et soucieuse de faire découvrir au consommateur autre chose que ce qu'il a toujours connu, une nouvelle génération de jeunes viticulteurs s'active ainsi à dépoussiérer l'image du bordeaux. Un nom prestigieux, certes, mais dont la sacralisation à travers les grands crus - couplée à une production largement supérieure à la demande - a aussi entraîné de tristes effets de bord (arrachages massifs dans le vignoble, hectolitres bradés à moins de 1 000 euros le tonneau contre 1 485 euros en 2017...)

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Aussi la relève a-t-elle pris le parti de privilégier les attentes des nouveaux leveurs de coude, avides de pouvoir boire des vins d'excellente qualité sans devoir patienter dix ans... ni y laisser des plumes côté tiroir-caisse. Vigneron dans les Graves (Château Cazebonne), Jean-Baptiste Duquesne fait ainsi partie des premiers à avoir joué la carte de la dissidence pour que le bordeaux milieu de gamme retrouve des couleurs sur le marché. Autour du mouvement Bordeaux Pirate, il a réuni une quarantaine de viticulteurs implantés dans le Médoc, le Fronsadais, l'Entre-deux-Mers ou encore le Blayais, bien décidés à faire bouger les lignes en s'adaptant à l'éclectisme des goûts de l'époque.

« L'amateur d'aujourd'hui est dix fois plus versatile qu'avant, note cet ancien entrepreneur parisien, également cofondateur du célèbre site de recettes 750g. Tel jour il appréciera un vin très tannique, tel autre un vin jaune du Jura, le lendemain un blanc sec de la Loire, et le week-end un rosé. Or comme plus personne ne garde 24 fois la même bouteille dans sa cave, il est temps d'écouter ces envies de changement. » Et si quelques réflexes perdurent chez certains passionnés de grands bordeaux, les vins d'aujourd'hui peuvent tout autant gagner leurs galons en étant « plus tapas et verre au débotté que nappe blanche et porcelaine ».

À la vigne, cette génération entend également revendiquer des vins identitaires, mais jamais semblables. Clément Baudon et sa femme Marine, par exemple, se sont pliés à un long travail d'observation du terroir avant de produire leurs cuvées Terres Blanches et Terres Brunes, deux rouges marqués jusque dans la délicatesse de leurs tannins par la nature des sols. Comme de nombreux autres, le couple cultive sa vigne en bio, et s'est récemment lancé dans la réimplantation de cépages blancs sur ses coteaux. « Il y a une lisibilité jusque dans ce que nos vins expriment, dit le vigneron. Ils ont un profil rassurant. » Suffisamment, en tout cas, pour que les caves de l'Élysée aient été conquises dès l'hiver dernier.

Du côté des « pirates » bordelais, on se félicite de pouvoir demeurer inclassable et d'avoir la liberté de prendre les initiatives que d'autres se sont longtemps interdites, comme la réintroduction de cépages anciens sur certaines parcelles. Les membres de ce groupement, soigneusement sélectionnés, remettent d'ailleurs régulièrement leur titre en jeu face à un jury chargé d'évaluer tant l'originalité de leur concept que la qualité organoleptique du vin proposé. Un peu comme si la course au rendement n'avait plus lieu d'être, au bénéfice d'une philosophie honorablement plus « paysanne ». « Avec moins de surface, on est plus agile, on peut mieux faire, assure pour sa part Clément Baudon, à la tête de 3,5 hectares. Moi, je ne souhaite pas devenir un château. Je préfère être un jardin. »

Aussi, à l'heure où - en ce début de semaine - tout le landerneau viticole s'ébrouait dans les allées du salon Wine Paris, d'autres venus des deux rives de Bordeaux ripaillaient en marge du parc des expositions autour d'un banquet volontairement rustique. À la porte des « pirates » bordelais, quelques jours plus tôt, un nom qu'on n'attendait plus s'était courageusement présenté avec deux cuvées expérimentales issues de crus classés sis à Margaux et Pauillac. Fière de son vin orange et d'un second, né de l'agroforesterie, Claire Villars-Lurton a vu ses bouteilles labellisées haut la main. Preuve qu'avec le temps même les grands se prennent au jeu.