Kinugawa : l'empereur est-il déchu ?

Au classement Interbrand des restaurants japonais parisiens, il sort toujours numéro un. Sur l'échelle des vanités des invitations « exotiques chics », il est placé au top. Depuis vingt-six ans, Kinugawa est « bankable ». On ne soupire jamais d'y traiter contrats et autres conversations discrètes entre happy few du même club : banquiers du quartier, un soupçon de médias, les trois people de service, les copines quinqua brushées qui font attention à leur ligne (les épouses des premiers, les maîtresses des seconds). Cela semble débonnaire, c'est extrêmement étudié.Un escalier à avalerEn un quart de siècle, le navire amiral de la rue du Mont-Thabor a laissé en chemin son petit frère de Saint-Philippe-du-Roule ; en revanche, il n'a rien perdu de son aspect « Nautilus », le vaisseau du capitaine Nemo : tons beiges-gris-verts un peu tristes, salle du bas bizarrement agencée. Même si l'on n'est pas là pour manger les rideaux, ici, c'est l'escalier que vous avalez en entrant !La carte est splendide, chère, dense, dans la grande tradition du « kaiseki », la haute cuisine japonaise.Bento : la bonne affaireLa véritable bonne affaire ce sont les « bento », les menus-plateau du déjeuner. Ils sont très complets : amuse-bouche, « miso » (excellent), riz... accompagnent des « sashimis », des « tempura », du « yakizakana » (poisson grillé), ou du « gyuteri » (filet de boeuf sauce salé-sucré). Belle vaisselle et, surtout, un thé vert ample et profond, qui bat celui trop souvent bâclé des challengers. Et ils sont nombreux à rivaliser avec la puissante citadelle qu'est Kinugawa : Kai (Louvre), Bizan (Opéra), Issé (Richelieu), Isami (île Saint-Louis), Youlin (Panthéon), Guilo Guilo (Montmartre)... L'offre nippone de qualité a explosé. Autant de raisons de tenter d'autres aventures gustatives, plus excitantes, et de laisser en paix l'empereur. Il n'est pas mort, il dort.Éric [email protected] Kinugawa : 9, rue du Mont-Thabor, 75001 Paris. Tél. : 01.42.60.65.07. Circonstances : avec une gloire passée, un curieux des années 1990, un malin qui connaît le bon plan du déjeuner.Tables : l'un des petits salons, parfait.Prix : formidables menus au déjeuner entre 32 et 36 euros.Le soir, la barre des 100 euros est atteinte (sans forcer). Réserver : préférable Voiturier : oui !Si c'est complet : Ferdi, au 32 de la même rue.