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Ces restaurants pour ceux qui n’aiment pas manger

F.s.

Publié le 15 octobre 2023 à 03:05

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La terrasse du Bonnie, dans le 4
               
                  e
               
                arrondissement de Paris, et la salle du restaurant Monsieur Bleu au Palais de Tokyo, dans le 16
               
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               .

La terrasse du Bonnie, dans le 4 e arrondissement de Paris, et la salle du restaurant Monsieur Bleu au Palais de Tokyo, dans le 16 e .

Reuters

La Tribune Dimanche

N146 ● 19 juillet 2026

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Réserver une table dans le but de ne pas finir son assiette… Une folie ? Non, une nouvelle tendance très parisienne.

C'est un courant nouveau et quelque peu troublant. Il existe des restaurants qui sont faits pour ceux qui n'aiment pas manger. Expliquons-nous. Ce n'est pas dans les campagnes, et les petits bourgs que pousse ce genre de bestioles. Ici, un restaurant est un restaurant : on y va pour becqueter. En ville, le genre se veut plus complexe. Certes, il existe des restaurants classiques, des bistrots, des fast-foods, des repas à emporter, mais depuis quelques années fleurissent, pour gens aisés, précisons-le, des tables jolies et dispendieuses où l'on fera la grâce de ne pas remarquer que vous ne finissez pas vos assiettes. Jolies, parce que, comme en mode :

1 Le cadre reste un élément de la narration de ces adresses. Devant la tour Eiffel (Girafe, Monsieur Bleu), au-dessus de Paris (Bonnie, Dar Mima, restaurant accompagné par Jamel Debbouze), sur une avenue prestigieuse : Laurent, L'Avenue, Monsieur Dior, la Maison Russe (devenue Maison Revka)... Grosso modo, le décor/la vue font le taf. Ils fonctionnent en résonance. Il ne reste juste qu'à servir des assiettes joliment préparées, instagramables autant que possible. Le tour est joué et l'addition réglée par des tiers (les employeurs) car ces clients sont souvent ici en luxe d'emprunt.

2 Pourquoi cette addition est-elle souvent cinglante ? Parce que les nouveaux entrepreneurs de la restauration viennent (ou se sont inspirés) du monde de la nuit, avec des marges sonores et trébuchantes sur les alcools. Celle du whisky (comptez 10 fois le prix) tombe sur le poil d'un dé à coudre de frites ou de purée, facturée sans broncher 10 euros, comme dans un tout nouveau restaurant, près des Halles, qui porte au demeurant assez bien son nom, Cloche. Là où il y a de quoi sangloter de terreur, on rigole d'impudeur.

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3 De plus, ces enfants gâtés de la vie ont une fixette : garder un corps affûté et présentable, d'où, grosso modo, une sainte horreur de la bouffe, la nourriture est l'ennemie. On se fait vomir aux toilettes, on s'échange les secrets de la mini-diète, le 49-3 de la minceur.

F.s.

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