Cette semaine, François Simon a testé Paperboy, à Paris.
LTD/Fabien Clairefond
Le quartier de la place de la République à Paris est plutôt coton question restaurants. Pour tout dire, il est indéchiffrable. De brasseries hésitantes en rades illisibles, de saucisses-frites en bistrots pointus, on passe du tout au tout, et bien malin qui pourrait décoder l’offre gastronomique.
Du reste, on n’imagine guère de table étoilée dans le coin (si ce n’est Fief, rue de la Folie-Méricourt), ce qui n’est pas pour nous déplaire. Il y a comme un souffle d’automne brassant les feuilles et laissant le hasard faire le jeu.
Parfois même, une façade ne se présente pas. Pas d’enseigne, aucun signe de reconnaissance, si ce n’est une vitrine nette aux armatures sobres de noir mat, une porte, et vous vous croyez à Copenhague : assemblée de jeunes filles modèles, quelques garçons se tenant à carreau, un service nonchalant mais efficace, décor clair, net, proche du white box des galeries d’art avec des meubles de bois vertueux.
Cela s’appelle Paperboy, comme le livreur de journaux américains, mais aussi comme le nom d’un jeu vidéo des années 1980 qui a révolutionné l’approche des jeux, jusqu’alors réduits au défilement horizontal ou vertical classique : Paperboy utilisait une perspective isométrique diagonale. Disons que cela pourrait résumer cette cafétéria trendy pratiquant l’art du sando (lisez sandwich avec un pain brioché hyper accueillant) non sans brio.
Pourquoi ? Parce que l’attaque des sandos du jour (poulet, dinde avec bacon, cheddar) est très agréable, avec un rendu clair sans trop entremêler les produits et les saveurs. Il parle distinctement avec précision. Il donne envie. L’heure du déjeuner est particulièrement prisée et rien de tel qu’arriver en avance, histoire de voir cette jolie adresse se déployer. Terrasse aux beaux jours, brunch réputé.
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🌍 Paperboy, 137, rue Amelot (Paris 11e).
🕑 De 10 heures à 15 heures.
💶 Comptez 15 euros.
