Par François Simon
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Il y avait là un formidable petit restaurant de street food, le Frenchie to Go. Fantastiques sandwichs écumant de bonté, tabourets hauts et accélération du désir. À l'initiative de cette bombinette rugissante de calories, Grégory Marchand, l'un des acteurs aussi brillants que discrets de la scène française, se défractionnant non seulement dans son excellent Frenchie mais aussi dans son bar à vin, sa cave, et ce dans la rue du Nil, spectaculaire ruelle facturant à prix dodus les meilleurs produits de la mer, des champs, des laiteries et autres élevages. Sentant le vent tourner, suivant son penchant à ne jamais s'immobiliser, Grégory Marchand s'est lancé dans la cuisine italienne, à sa façon. Disons que les Français ont un rapport compliqué à l'Italie. Ils la fantasment, voudraient la dépasser sans perdre leur adoration. Ils la miment ainsi, la sketchent, la rudoient parfois dans d'infâmes cappuccinos.
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Bref, ce qui attire les Français, c'est souvent ce qui les excède. D'où un rapport étrange aux cuisines « étrangères », néocolonisées façon made in France. Dans cette nouvelle adresse, joliment retaillée par Émilie Bonaventure, l'Italie nous revient avec des tas d'étiquettes sur la valise. Elle a non sans esprit transité par la Californie (façon Gjusta, à Los Angeles), ou l'épatant River Café de Londres. Elle nous est livrée avec de la diphtongue, un brin de chic façon Langosteria (Cheval Blanc Paris) sans tomber dans le Big Mamma et son Italie réenchantée. N'allez pas penser pour autant qu'elle est trahie, trompée. C'est juste autre chose. Les plats dansent bien. Maintenant, on dit qu'ils « twistent » en oscillant du bassin, sur la pointe des pieds, les bras levés. C'est bon comme ces agnolotti cacio e pepe ou cette lotte à la braise sauce anchois, romarin et radicchio. Mais n'allons pas chercher, innocents que nous sommes, l'Italie de nos fantasmes - généreuse et sans calcul ; de bonté et d'allant -, mais ce que nous cultivons, avec ténacité : ce qui nous manque.
Par François Simon
