François Simon
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Au pied de l'église Saint-Vincent-de-Paul, près de la gare du Nord, le restaurant Chez Michel semble être extrait d'un film des années 1950. Il se tournerait en noir et blanc. Comme écran, la nappe blanche, et comme acteurs, une clientèle panachant touristes, gens du coin et amateurs de bonnes adresses. Car depuis 1939 se succèdent des chefs délurés comme Thierry Breton jusqu'en 2015, et depuis lors Masahiro Kawai, dit « Masa », formé à l'école Yves Camdeborde et revendiquant l'étiquette « bistropunk », sans doute en référence à ses nombreux tatouages. Pourtant, il n'y a rien de foutraque, de subversion et de détournement des codes dans sa cuisine. Il y a même ce genre de maîtrise impressionnante qui n'appartient qu'aux illuminés. Car il en faut de la lumière pour réveiller cette salle désuète à souhait, sortie d'une province endormie avec cuivres, poutres, fresque de Honfleur; ce genre de bonne humeur exténuée extraite d'un autre temps. Sans doute faut-il y lire un faire-valoir, comme ces maquillages estompés surlignés par un rouge à lèvres carmin: terrine de faisan et foie gras, salade de lentilles à l'escabèche; émietté de tourteau, avocat et concombre, crumble de parmesan et gelée de homard, ou encore ces étincelantes saint-jacques beurre maître d'hôtel, purée de carottes, amandes. En fait, voici des assiettes très joyeuses, pleines d'entrain, vivaces jusque dans sa bolognaise de sanglier ou encore un civet de cerf. Le service est à l'unisson, s'amuse de la programmation musicale de Masa -genre années 1980 avec David et Jonathan, Jean-Jacques Goldman-, continuant de dérouter une clientèle qui sait où elle met les pieds, avec en final des desserts élaborés à la façon nipponne avec une dévotion de sacristain, témoin un mont-blanc aux textures lentes et soyeuses, laissant les tablées séchées de reconnaissance.
Chez Michel,
10, rue de Belzunce (Paris 10e).
Tél.: 0144530620.
Menu carte à 49euros.
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