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L’entreprise Petshka a mis au point un procédé chimique pour recycler le polyester du textile et en faire du polyester polyol qui puisse servir la composition de mousses pour l’isolation des bâtiments, de matelas, coussins ou sièges de voiture, avion...
Petshka
À partir de dimanche, les grandes marques de mode n’auront plus le droit de détruire leurs invendus. Ce jour-là, le règlement sur l’écoconception pour des produits durables (ESPR) entrera en vigueur, avec une interdiction générale pour les grandes entreprises et des dérogations limitées à des motifs de sécurité ou de non-conformité précisés dans l’acte délégué adopté par la Commission le 9 février 2026. Chaque pièce qui ne trouve pas preneur doit désormais suivre une autre voie : réemploi, don ou recyclage, avec des obligations de transparence qui rendent le surplus visible, et donc coûteux l’acte d’exécution fixe le format standard de publication des volumes de produits invendus jetés.
L'ESPR est devenu la pièce centrale de la stratégie industrielle et environnementale de Bruxelles pour les biens physiques vendus dans l’Union. Il remplace l’ancienne directive Ecodesign 2009/125/CE et élargit le champ des exigences à la durabilité, à la réparabilité, au contenu recyclé, à la recyclabilité et à la réduction de l’empreinte environnementale des produits.
L’interdiction de destruction des invendus d’habillement, d’accessoires et de chaussures s’appliquera aux grandes entreprises à compter de ce 19 juillet, avant une extension aux entreprises de taille moyenne en 2030. Les obligations de publication annuelle d’informations sur les produits invendus écartés comme déchets (disclosure), elles, s’appliquent déjà aux grandes entreprises et seront elles aussi étendues en 2030 aux acteurs de taille moyenne.
Ce point change la nature du stock. Jusqu’ici, l’invendu pouvait rester un coût discret, absorbé dans la logistique ou effacé en fin de chaîne. Avec l’ESPR, il devient un flux réglementé, traçable et potentiellement comparable d’un groupe à l’autre. Pour les enseignes qui ont construit leur modèle sur le volume massif, la rapidité de rotation et l’acceptation d’une part de surplus (typiquement, l'ultra-fast-fashion), cette transparence vaut presque autant que l’interdiction elle-même.
La difficulté tient moins au principe de la règle qu’à l’état réel de la filière. En France, 886 000 tonnes de textiles, linge de maison et chaussures sont mises sur le marché chaque année, soit près de 3,5 milliards de produits. Pourtant, seules 289 000 tonnes sont collectées et 197 000 tonnes effectivement triées. L’écart dit la faiblesse du système au moment même où l’Europe lui demande d’absorber davantage de flux.
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Les centres de tri décrivent depuis plusieurs années une montée en pression, aggravée par l’essor de la fast fashion et des retours de l'e-commerce. Or l’interdiction européenne de destruction des invendus ne fait pas disparaître les volumes. Elle les redirige vers des circuits déjà fragiles. Ce qui partait à l’incinération ou en enfouissement doit désormais trouver une place dans le don, la seconde main ou le recyclage.
La seconde main ne peut pas tout absorber. Une partie des invendus appartient à des segments de faible qualité, de courte durée d’usage ou de tendances trop éphémères pour retrouver un marché. Le recyclage devrait donc jouer un rôle plus important. C’est là que le bât blesse : une part importante des textiles synthétiques et des mélanges complexes ne dispose toujours pas, en France, de solutions locales de recyclage adaptées à l’échelle industrielle.
Pour répondre à cette fragilité, le gouvernement a annoncé 250 millions d’euros de soutien entre 2027 et 2031 afin d’accélérer l’industrialisation du recyclage textile. Il s'agit de sortir d’un système centré sur la collecte et la fripe, et faire émerger des capacités françaises capables de traiter des volumes croissants d’invendus et de textiles usagés.
La première échéance ferme de conformité tombe ce 19 juillet 2026, mais l’argent public destiné à structurer l’appareil industriel arrivera surtout à partir de 2027. Entre les deux, la filière devra gérer un choc réglementaire avec des infrastructures encore incomplètes. Car si la norme est là, les usines ne le sont pas encore.
Pour être utile, cette enveloppe devra financer autre chose qu’un simple rattrapage. Le tri automatisé, l’identification des matières, la séparation des fibres et le recyclage des synthétiques exigent des investissements lourds, des contrats de long terme avec les metteurs en marché et une visibilité sur les flux. Sans cela, l’interdiction de destruction risque surtout de déplacer le problème au lieu de le résoudre.
En obligeant les grandes entreprises à assumer le devenir de leurs invendus, l’Europe fait remonter à la surface un coût que le secteur a longtemps externalisé. Détruire un surplus revenait à solder discrètement une erreur de prévision, une collection mal calibrée ou un emballement du volume. À partir de dimanche, ce surplus devra être géré, trié, documenté et, dans le meilleur des cas, valorisé.
Le futur passeport numérique du produit, prévu par l’ESPR, va renforcer cette pression. Ce dispositif doit rassembler des informations sur la composition, la réparabilité, l’origine des matériaux et les capacités de recyclage des produits mis sur le marché européen. À terme, il deviendra plus difficile pour une marque de multiplier les références peu durables tout en laissant hors champ statistique le coût réel de leur fin de vie.
(Avec agences)
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